Как из старого жесткого диска HDD сделать часы, зеркало или сейф. Часы из винчестера Часы из жесткого диска светящиеся

У вас есть сломанный жёсткий диск? Или вы знаете, где такой можно найти… Готовы ли вы превратить такой «винчестер» в уникальные часы?

Этот проект требует только немного мастерства, изобретательности и знаний электроники.

В статье представлены две версии часов: простая без циферблата и та, которая показывает время.

В простой версии вы можете видеть три стрелки, что по внешнему виду напоминают простую «механику». Три стрелки – часовая, минутная и секундная. Красная часовая, зелёная – минутная, синяя – секундная.

Во второй версии жёсткий диск может отображать время.

Пластина из жёсткого диска вращается со скоростью больше 60 раз за секунду. Если прорезать узкую щель на пластине, это позволит светодиодам просвечиваться, а за счёт скоростного вращения можно обмануть глаз, создав стабильное изображение. Это явление известно, как «сохранение зрения» (POV). Есть много проектов, где светодиоды (перемещаются или перемещается сам наблюдатель) используются для создания образов. Светодиоды, что используются в этом проекте не двигаются. Изображение строится с использованием интерференционных прорезей вращающегося диска.

Версия, что отображает числа, более сложная… Вы можете легко увидеть время, при этом на заднем плане будет отображаться анимация.

Шаг 1: Введение

Система работает синхронно с прорезью в диске. Самоделка использует внутренний таймер для отсчета каждого оборота. Это достигается с помощью датчика Холла, который вызывает аппаратное прерывание при каждом полном обороте диска. Микроконтроллер использует время оборота и фазу для планирования секундного внутреннего таймера. Этот секундный таймер использует прерывание при планировании синхронизации светодиодов, зажигаться десятки тысяч раз в секунду, чтобы построить стабильное, видимое изображение.

Меньше, чем за 60 долларов вы можете собрать себе часы своими руками . Они компактные и не производят сильный шум при эксплуатации.

Шаг 2: Список материалов

Вот то, что вам нужно:

• Повреждённый жёсткий диск винчестера форм-фактором 6,35 см (2,5 дюйма);
• 30-40 Вт с тонким наконечником;
• Припой;
• Плоскогубцы;
• 3 мм винты с шестигранной головкой и отвертка;
• Свёрла;
• Супер клей;
• Термопистолет для термоклея.

Электроника:

• 0.5 м (лучше купить 1 м) 5050 RGB светодиодной ленты;
• AH175 датчик Холла;
• ATmega8A SMD;
• DS1307 SMD;
• TDA1540AT SMD;
• Держатель под 3 В батарею;
• 12VDC 1A блок питания;
• DC jack 3 pin (3-х контактное гнездо-штекер);
• LM2596 SMD;
• 5 позиционный тактильный выключатель;
• 2-контактная кнопка SMD;
• Катушка, конденсаторы, резисторы, светодиоды, транзисторы, провода;
• …(схема в файле).

Акриловые пластины для коробки и диска.

Шаг 3: Разбираем жесткий диск

Используем гексагональную отвёртку для открытия крышки.

Снимем крепежные шайбы и достанем пластины. Убедитесь в том, что сохранили винты, прокладки и пластины.

Примечание : сохраните считывающую головку целой.

Магниты жёсткого диска имеют сильные магнитные поля, поэтому положите их подальше от электронного оборудования, чтобы избежать возникновения помех.

Пусть все компоненты, кроме кронштейна жёсткого диска, будут находиться в запечатанной коробке, что защитить их от пыли. Позже соберём их обратно.

Шаг 4: Сверлим отверстия

Используя 3 мм и 5 мм сверло, просверлим отверстия в там где показано на рисунке. Установим светодиод и провод датчика через это отверстие.

Шаг 5: Подключим двигатель BLDC

Двигатель, что был установлен в винчестере (бесщёточный постоянного тока) имеет 4 контакта: COM, MOT1, MOT2, MOT3.

Припаяем 4 небольшие провода к контактам двигателя. Они будут подключаться к выходу мотора.

Сварной шов очень маленький и легко может сломаться. Поэтому зальём место пайки горячим клеем.

Шаг 6: Датчик Холла

Поставим датчик на край пластины, где будет прикреплен магнит, что будет генерировать сигнал микроконтроллеру.

Датчик Холла AH175 имеет 3 выхода: один для GND, один для VCC и один для сигнальных контактов.

Используем нагрузочный резистор 10 кОм, для подтверждения того, что на входах микроконтроллера устанавливаются ожидаемые логические уровни.

Припаяем датчик на небольшую печатную плату с отверстием для винта, что будет фиксировать её положение.

Шаг 7: Тестирование ленты с RGB светодиодами

Для достижения наилучшего эффекта, необходимо «окружить» пластину светодиодами.

В проекте использовалась 5050 RGB светодиодная лента. На одном метре этой ленты расположены 60 светодиодов.

Если вы используете стандартный жесткий диск на пластине должно поместиться порядка 12 светодиодов.

Светодиодная лента может быть разделена на три части. Одна часть будет состоять из 16 светодиодов. Это позволит оставить промежуток для размещения датчика, где будет располагаться устройство чтения/записи. Убедитесь, что вы отрезали ленту по линии между медными вкладками, Разрез в другом месте может нанести повреждения ленте и сделает её бесполезной.

Если на ленте, что вы собираетесь использовать нет проводов, следует припаять провода питания. Определим расположение красного, синего, зелёного цвета и 12 В питания и припаяем четыре провода к медным вкладкам. Залудим контактные площадки перед пайкой. После подключения проводов помните о том, что места соединений хрупкие. Проверим работоспособность ленты используя 12 В блок питания.

Шаг 8: Прикрепляем светодиодное кольцо к жёсткому диску

Перед установкой полосы на диск, пропустим провод через отверстие. Затем запаяем провода светодиодов. Будьте очень осторожными, чтобы не выломать медные дорожки.

Капнем по капле суперклея, медленно прикрепим полоску светодиодной ленты на стенку камеры, при этом плотно прижимая её для прочности соединения. Это необходимо, так как светодиоды крепятся заподлицо, поэтому работайте медленно и осторожно.

Шаг 9: Делаем фон

Большинство жёстких дисков имеют чёрный матовый цвет. Это не лучшей цвет для красивого подарка, поэтому сделаем зеркальную поверхность.

Возьмём кусок толстой, белой бумаге (фотобумага для струйных принтеров) и обведём контуры пластины. Вырежем бумажный круг и расширим центральное отверстие на несколько миллиметров. Наденем его на шпинель и прижмём его вниз к камере с пластинами. Она будет выступать в качестве белой отражающей подложки, что позволит усилить яркость цветов.

Расположив фон, убедимся в том, что шпиндель может свободно вращаться. Если он не может свободно вращаться, расширим центральное отверстие фона.

Шаг 10: Устанавливаем датчик Холла на жесткий диск

Осциллограф идеально подходит для проверки датчика, но вольтметр также прекрасно может справиться с этой задачей. Убедитесь в том, датчик прекрасно обеспечивает высокую точность передачи сигнала, когда магнит проходит мимо.

Установим датчик на винт жесткого диска.

Шаг 11: Питание, RTC, кнопки

Питание:

Поскольку часам для питания нужен большой ток (для двигателя и микропроцессора) использовал LM2596 5V 3A.

Соберём простую схему блока питания на LM2596 и несколько других компонентов.

Для питания светодиодов используем 12 В (будут гореть с максимальной яркостью), а для микроконтроллера и двигателя – 5 В.

Кнопки:

В проекте использовался 5 позиционный переключатель. Более подробную информацию о данном выключателе вы можете найти на фотографиях. Этот переключатель довольно компактный, поэтому можно легко сделать печатную плату под него. В нём 10 контактов, в том числе 4 контакта Common, два – Center и четыре для управления на других направлениях (вправо, влево, вверх, вниз).

В этом переключателе нажимаем центральную кнопку для установки Set /OK, правую для перехода к установке, левую для перехода на предыдущий уровень, вверх, чтобы увеличить время/дата/месяц, а для уменьшения вниз.

Часы реального времени Real Time Clock (ЧРВ):

В качестве ЧРВ будем использовать DS1307. Благодаря низкой стоимости, лёгкости монтажа и надёжности она сможет работать на протяжении нескольких лет, благодаря батарее. До тех пор пока она питается от батарейки, DS1307 будет весело тикать, отсчитывая время, даже если часы отключаться от блока питания или перепрограммируются.

Шаг 12: BLDC контроллер двигателя

TDA5140AT предназначен для управления, двигателем BLDC. Разработаем схему в соответствии с технической документацией производителя.

При использовании, двигатель может остановить вращение и сделать «EK EK EK …». Чип микроконтроллера также нагреется после этого действия. Решение заключается в том, чтобы добавить фильтрующий конденсатор близко к выводам питания микросхемы.

Шаг 13: Схема

Схема была разработана и сохранена в формате.pdf.

Принцип, который положен в основу работы HDDclock , довольно простой. На месте блинов прикручена платка, на которой стоит столбик из светодиодов.

Светодиодики выбраны бескорпусные (для уменьшения массы вращающейся платки - чем меньше масса, тем легче сбалансировать плату и меньше вибрация), голубого цвета (из-за того, что голубые светодиоды самые яркие). Платка быстро вращается, и при вспыхивании светодиодов в нужный момент возникает изображение цифр. Всего в столбце 8 светодиодов, но нижний восьмой используется редко (для отрисовки курсора в меню настройки часов). Матрица отображения цифр взята 5x7 точек (применен готовый знакогенератор от компьютера "Радио 86РК"). Кроме цифр, можно также легко выводить любые буквы.

Светодиодами управляет микроконтроллер AT89C2051 , который тоже смонтирован на этой вращающейся платке (весь монтаж на круглой плате ротора сделан тонким эмалированым проводом - опять-таки с целью уменьшения массы ротора). Питание вся схема получает через вращающийся трансформатор, изготовленный из двух ферритовых чашек - одна чашка закреплена неподвижно, другая крутится вместе с платкой, и они находятся друг от друга на расстоянии около 0.5 мм. Благодаря этому через высокочастотное магнитное поле передается энергия, питающая платку ротора (микроконтроллер и светодиоды). Такая система передачи энергии не имеет трущихся частей, поэтому долговечна и не создает лишнего шума в работе. Эти часы у меня непрерывно работают с начала 2005 года. Ни разу не ломались, за исключением тех случаев, что я спросонья пальцами попадал во вращающийся ротор (когда выключал будильник часов). Было больно!.. =)

В неподвижной чашке размещена первичная обмотка, питаемая напряжением частотой порядка 30 кГц, в чашке, связанной с платкой, находится вторичная обмотка, к ней подключен простейший выпрямитель и далее от него питается схема вращающейся платки. Все вышеописанное представляет из себя просто блок индикации. Кроме этого, еще есть схема, которая отсчитывает время и управляет фазами шагового двигателя. Эта схема тоже работает под управлением микроконтроллера - AT89C52 . Данные от блока часов до блока индикации передаются через оптопару со скоростью 57600 бит/сек (используется последовательный порт, встроенный в оба микроконтроллера). Софт, зашитый в основной блок, довольно продвинутый - можно устанавливать время, есть будильник, и даже есть возможность коррекции скорости хода часов.

Одна из последних доработок - сделал усилитель фотодатчика вращения ротора. Этот датчик нужен только для того, чтобы определить - вращается ротор, или нет. Например, если Вы нечаянно ротор остановили, то по отсутствию импульсов на выходе датчика микроконтроллер это увидит, и раскрутит ротор заново (процедура старта нужна для плавного разгона ротора).

Другой вариант выполнения вращающегося трансформатора - без ферритового сердечника, в виде большого кольца. Такой трансформатор позволяет уменьшить массу вращающегося ротора, что упрощает балансирование и снижает шум. Катушка изготовляется просто - наматывается между металлическими дисками оснастки (диски сделаны из тех же блинов жесткого диска) вместе с жидкой эпоксидной смолой. После затвердевания смолы оснастка снимается, и получается катушка.

По многочисленным просьбам трудящихся масс выкладываю дополнительные фотографии с аннотациями (здесь не все фотографии, полный архив с фотографиями в исходном разрешении качайте по ссылке 4 ниже).

1 . Выпрямитель с фильтром для питания блока вращающегося столбца. Состоит из двух диодов, дросселя и конденсатора на 0.1 мкф. На вход выпрямителя подается напряжение с 2-секционной обмотки нижней чашки вращающегося трансформатора (эта чашка вращается вместе с платкой).
2 . Два винта, с помощью которых крепится нижняя чашка вращающегося трансформатора к плате ротора. Нижняя чашка приклеена эпоксидкой к куску текстолита, который и крепится винтами. С помощью винтов можно не только подстроить положение чашки точно в центре, но и немного подстроить высоту (отрегулировать зазор вращающегося трансформатора).
3 . Грузики, с помощью которых производилась грубая балансировка ротора.
4 . Микроконтроллер, который мигает светодиодами. Программа в нем совсем тупая - как только через фотодатчик на асинхронный порт приходит байт - он сразу же выдается на линейку светодиодов, и мы видим один из столбцов матрицы. Ротор повернулся на долю градуса - тут же приходит новый байт, и мы видим следующий столбец матрицы. Так происходит развертка изображения. Все - больше микроконтроллер AT89C2051 ничем не заморачивается (зато ой-е как напрягается AT89C52 - этот микроконтроллер виден на другой картинке). Светодиоды расположены на противоположной стороне диска, и подключены к микроконтроллеру тонким эмалированным проводом (весь монтаж сделан таким проводом - для уменьшения веса). Рядом с AT89C2051 виден кварц 11.059 МГц. Раньше его поверхность была чистой и блестящей, но с годами удары пылинок сделали на его поверхности микрократеры, и от блеска не осталось и следа. По витой паре из провода МГТФ приходит сигнал с фотодатчика.
5 . Балка из алюминия, на которой висит верхняя, неподвижная чашка вращающегося трансформатора (она приклеена к балке эпоксидкой). В центре чашки видны два вывода светодиода (на них надет фторопластовый кембрик), торчащие из дырки. Этот светодиод передает код управления включением/выключением светодиодов (подключен к выходу асинхронного порта AT89C52 синим и белым проводом, идущим сверху по балке). Балка жестко закреплена на стойке туго затянутым винтом.
6 . Энкодер, совмещенный с кнопкой (на вал можно нажимать вдоль оси) и два светодиода. С помошью энкодера можно менять направление плавного перемещения цифр, устанавливать время часов, устанавливать время будильника, корректировать скорость хода часов (благодаря этой функции часы идут очень точно, их никогда не нужно подводить), программировать сигнал будильника, выключать сигнал будильника. Короче - с помощью энкодера происходит управление часами. Светодиоды подключены, но пока не используются.
7 . Реле будильника. Его можно запрограммировать на секундный импульс, а можно - на постоянное включение. Можно совсем не использовать.
8 . Микросхема TL494, на которой собран генератор напряжения питания блока вращающегося столбца (частота порядка 30..50 кГц). Мне эта микросхема очень нравится, и я пихаю её куда ни попадя. Микросхема управляет мостом из полевых транзисторов (см. далее).
9 . Мост из 4-х полевых транзисторов (мосты и полевые транзисторы я тоже люблю). На выход моста подключена первичная обмотка вращающегося трансформатора (эта обмотка расположена в неподвижной верхней чашке, которая висит на балке 5).
10 . Планка, на которую выведены переключающие контакты реле будильника. Хотите - включайте лампу, хотите - музыкальный центр.
11 . Еще одна микросхема TL494. Она стабилизирует (ограничивает) ток, которым питаются обмотки фаз двигателя. Благодаря этой микросхеме отсутствует опасность выхода из строя полевых транзисторов, коммутирующих фазы, исключается перегрев обмоток двигателя, а также можно подавать для питания нестабилизированное напряжение 12 вольт (блок питания может состоять только из трансформатора, диодного моста и конденсатора. Должен обеспечиваться ток под нагрузкой около 2 ампер). Большой зеленый резистор 0.22 ом сверху - датчик тока.
12 . Накопительный дроссель, мощный диод Шоттки и мощный ключ - составные части стабилизатора тока фаз обмоток двигателя.
13 . Аналоговый стабилизатор напряжения +5 вольт LM7805 (аналог КРЕН5В) для питания всей цифровой части схемы. Питается от внешнего нестабилизированного напряжения +12 вольт (слева к часам подходят от блока питания два провода - желтый + и черный -).
14 . Линейка из 6 полевых транзисторов - работают в ключевом режиме как трехфазный мост и питают фазы мотора.
15 . Через этот коннектор подключен передающий светодиод (передает код для зажигания светодиодов во вращающемся столбце, светодиод находится в центральной дырке вращающегося трансформатора). Подстроечный резистор регулирует в небольших пределах ток через этот светодиод.
16 . Сердце всей системы - управляющий микроконтроллер AT89C52. Делает все - крутит мотор (формируя фазы), опрашивает энкодер с кнопкой, формирует интерфейс пользователя, обрабатывет будильник, опрашивает чип часов, анализирует датчик вращения ротора. Снизу рядом с микроконтроллером видна кнопка сброса (не помню, когда последний раз ею пользовался) и кварц на 11.059 МГц.
17 . Противная пищалка будильника ("пи-пи-пи-пи..."), которая не дает мне спать по утрам.
18 . Усилитель датчика вращения ротора.
19 . Чип часов и энергонезависимой (с помощью батарейки) памяти DS1302 фирмы Dallas Semiconductor. Батарейка вставлена в самодельный держатель из проволоки (справа от чипа). В энергонезависимой памяти хранятся настройки часов - время будильника и коэффициент коррекции ухода часов. Благодаря батарейке вся эта инфа не теряется при выключении питания, а также продолжается отсчет времени. Маленький часовой кварц на 32768 Гц висит под платой (на фото он не виден).
20 . На заднем плане виден столбец из 8 светодиодов. Его конструкцию подробнее можно рассмотреть, если скачать архив с фотографиями (ссылка дана ниже).
21 . Под блином платы ротора на блестящую алюминиевую цилиндрическую поверхность держателя блинов нанесена черная метка (на фото часы перевернуты, поэтому на этом фото метка "над"), которая нужна для работы датчика вращения ротора. Когда метка проходит рядом с оптопарой (работающей на отражение), то поток света на фотодиоде уменьшается, и на микроконтроллер приходит сигнализирующий имульс. Сигнал с фотодатчика усиливается операционным усилителем 18 (микросхема УД1208).

[Исходники, схемы проекта HddClock ]

1 . Исходник и прошивка для схемы блока вращающегося столбца -
2 . Исходник и прошивка для схемы основного блока -
3 . Сканы принципиальных схем -
4 . Фотографии внешнего вида часов - HddClock-photos.rar .
5 . Видео, снятое мыльницей Canon PowerShot A520 . К сожалению, мыльница не дает сделать видео длиннее 30 секунд, и мои режиссерские способности не позволили показать, как работает все меню (коррекция хода часов, как часы запускаются, как работает будильник и т. д.). Качество тоже не ахти (в реале часы выглядят намного лучше) - слишком маленькая частота кадров. На видео видно мерцание цифр, которого на самом деле нет - моргание получается из-за стробоскопического эффекта (разница между частотой вращения ротора и частотой кадров снятого видео). Звук на видео тоже плохого качества - он не такой, как на самом деле. Светодиоды теперь красные, поменял после ремонта - неудачно попытался выключить будильник и попал пальцами в ротор.

.
8 . Световое табло с круговой механической разверткой .
9 . BLDC-регулятор трехфазного авиамодельного мотора , работающий по принципу отслеживания противо-ЭДС (собран на ATmega48/88/168).
10 .

Это произошло в один прекрасный день, когда мастер разбирал старые компоненты компьютера, которые больше были не нужны. Он наткнулся на старый жесткий диск и решил сделать из него часы. Ему были нужны новые часы, для этого он уже купил несколько готовых модулей часов.


Шаг первый: Необходимые материалы и инструменты

Старый жесткий диск от компьютера;
- Модуль часов - у мастера был диаметр вала 10 мм и длина вала 14 мм.
- Стрелки часов, соответствующие модулю;
- Наушники;
- Очки;
- Набор маленьких отверток Torx (T6 - самая распространенная);
- Крестовая отвертка;
- Молоток;
- Круглый металлический напильник (диаметр до 1 см);
- Долото;
- Плоскогубцы с длинным носом;
- Различные сверла - металлическое сверло 1,5 мм, сверло 5 мм и сверло 8 мм;
- Небольшой кусочек картона (чуть больше, чем размер жесткого диска);
- Ткань;
- аккумулятор;

Шаг второй: Снятие передней металлической пластины и задней платы

С помощью отвертки Torx, удалите 6 видимых винтов на металлической стороне диска и положите их в сторону.
Соскребите бумажную наклейку, чтобы увидеть последний винт Torx, и удалите его тоже.

Используя отвертку, снимите печатную плату и положите ее и винты в сторону - они понадобятся позже. Оберегайте их от повреждений, так как плата будет видна.

Шаг третий: Снятие металлического диска

Используя отвертку Torx, удалите центральный винт из центра металлической пластины. Диск сохраните, а металлическое кольцо – не понадобится.

Зеркальная пластина все еще будет удерживаться на месте металлическим держателем в центре привода.

Используйте Torx еще раз, чтобы снять пластиковый держатель. Его и длинный винт Torx сохраните, так как они понадобятся позже.

Затем можно снять зеркальную пластину.


Шаг четвертый: Удаление магнитов

Первый магнит

Используя отвертку Torx, снимите верхний правый винт – он удерживает верхнюю магнитную пластину. На обратной стороне этой пластины находится магнит; один магнит над медной катушкой, а другой под ней.

Как только винт будет удален, верхняя пластина полностью откроется.
С помощью долота оторвите магнит с пластины - на нем будет немного клея. Этот магнит достаточно сильный, так как он неодимовый. Пригодится куда-нибудь когда-нибудь.

Второй магнит

Удалите 3 винта Torx, удерживающие нижнюю магнитную пластину на месте (мастер считает, что это помогает вытолкнуть магнит).
Переместите приводной рычаг полностью вниз, открывая нижнюю часть магнита.

Поднимите нижнюю часть магнита долотом (он может разломаться в центре, но это не имеет значения) и вытащите эту половину магнита.
Затем нужно вытянуть другую половину магнита.

Шаг пятый: Установка магнитных держателей назад

Снова вкрутите нижнюю пластину, используя 3 винта Torx.
Снова присоедините верхнюю пластину с помощью 1 болта Torx.

Винчестер должен выглядеть, как на второй картинке.

Шаг шестой: Сверление отверстия в приводе диска

Этот этап является самым разочаровывающим и в определенной степени сводится к методу проб и ошибок.

*** Используйте защитные очки и наушники ***

Поместите диск лицевой стороной вверх на кусок картона, а затем на стол сверлильного станка. Используйте струбцину, чтобы удерживать привод на месте, так как он может вращаться.
1,5-миллиметровым сверлом по металлу мастер медленно просверлил центральное отверстие в металлическом круге.
Затем мастер при помощи плоскогубцев вытащил металлический штифт сзади (как видно на втором рисунке).

Шаг седьмой: Снятие центрального металлического колпачка

Используя плоскогубцы, снимите крышку металлического колпачка (он больше не понадобится).
Снимите также медную катушку (тоже, не нужна).

Шаг восьмой: Увеличение отверстия вала для подгонки модуля часов

Необходимо проверить диаметр вала модуля часов по сравнению с отверстием, оставшимся после сверления и удаления жесткого диска. Отверстие нуждалось в увеличении на несколько миллиметров.

Диск был помещен обратно на картон, под сверлильный станок. Затем мастер постепенно увеличивал отверстие. Сначала использовал сверло 5-6 мм, а затем сверло 8 мм, чтобы получить отверстие нужного диаметра.

На приводе мастера была дополнительная высота на приводе вала, которую необходимо было удалить, чтобы очистить резьбу модуля часов.

Используя плоскогубцы, мастер вытащил металл привода вала и сравнял его до уровня окружающего металла (согласно последней картинке).

Шаг девятый: Увеличение отверстия в металлической пластине

Теперь нужно найти тот плоский металлический кружок, который был снят с передней части жесткого диска несколько шагов назад. У него уже есть отверстие в центре, но его необходимо тоже увеличить, чтобы была возможность накрутить винтовое кольцо, которое удерживает модуль часов.

*** защитные очки и наушники***

Для увеличения отверстия, мастер использовал сверлильный станок. Из-за малых размеров, мастер использовал подручный инструмент для удерживания пластины.

Для доработки пластины мастер использовал круглый напильник.

На последнем фото видно, как мастер впрессовал кольцо в металлическую пластину так, чтобы винтовая часть находилась на одном уровне с верхней частью.

Шаг десятый: Установка задней печатной платы

Проблема компьютерных отходов волнует многих. Предлагаю один из способов дать вторую жизнь жёсткому диску. Не в изначальном, к сожалению, но в новом, не менее полезном качестве.

Материалы и инструменты:
- жёсткий диск Fujitsu, безвременно почивший;
- настенные часы Made in China;
- оргстекло толщиной 2 мм;
- клей Super-Glue (Made in China) и "Момент-кристалл" (Made in Russia);
- напильники, надфили;
- дрель;
- ножовка по металлу;
- штангенциркуль;
- резак для оргстекла (сделан из ножовочного полотна);
- метчики М2,5, М3.

Пыточный набор для харда. Последнее фото перед его убийством.

Разобрал Fujitsu до винтика. Одну сторону блина сразу оклеил широким скотчем, чтобы не залапать: проверено электроникой - вернуть поверхности первоначальный вид очень непросто.

Разметил отверстие под часовой механизм (далее - ЧМ) с помощью штангенциркуля. Насверлил дырочек и вырубил сердцевину зубилом.

Края обрабатываются напильниками - плоским и круглым - и доводятся до размеров ЧМ. Последний не должен пролетать со свистом в полученное окно, но и вбивать молотком его не стоит. Приклеил 3 кусочка плекса толщиной 2 мм - на них будет лежать циферблат, по ним же выровняется ЧМ.

Зажав ось вала в тиски и придерживая сам вал пассатижами, отпилил верхнюю часть - 3 мм от края. Подравнял наждачкой срез и метчиком М2,5 восстановил резьбу под крепёжные винты.

Дальше самая тонкая работа - доводка ЧМ. Лучше пока обойтись без пива:). Если оставить все, как было с завода-изготовителя, то механизм придётся размещать почти полностью вне накопителя, а, может, придется пожертвовать и секундной стрелкой, чтоб не шкрябала по стеклу. Чтобы максимально избавить девайс от грыжи на "спине" и сохранить первоначальную функциональность часов, полностью разобрал механизм.

Отпилил направляющую для осей по высоте обрезка вала, укоротил сами оси стрелок: часовой - примерно на 2 мм, минутной - на 4 мм, секундной - на 6 мм. Пилил кухонным ножом, заточенным "пилочкой", ножовкой выходит грубовато. Пару раз собирал чудо китайской техники и примерял всё на месте. Место обрезания осей обработал надфилем, чтобы стрелки нормально сели.

Не верьте всему на этих двух фото - в тиски я зажал только ради снимков. На самом деле пришлось всё держать руками. Стрелки тоже - под размер диска.

Приклеил отрезанный от вала пятак к корпусу ЧМ супер-клеем, собрал механизм. Расстояние между стрелками стало около 1 мм, если всё сделано аккуратно, то мешать друг другу они не будут.

Затем занялся подсветкой. Отпилил от разъёма битого IDE-шлейфа кусок 4 пина длиной, припаял провода и приклеил всё тем же супер-клеем. Такая конструкция позволит менять светодиоды по настроению.

Питание решил сделать автономное - от 2-х батарей ААА. Полоску плекса шириной 10 мм изогнул в форме буквы "П", с торцов приклеил металлические пластины (из батарейного отсека старой детской игрушки) с прикрученными проводами и приклеил всё это к "спине" накопителя "Моментом - Кристалл". В качестве минусового питания провода использовал сам корпус. Чтобы батарейки не вываливались, обрезок плекса выгнул в форме ~, просверлил отверстие в корпусе, нарезал резьбу и закрепил винтиком.

Поставил ЧМ на полагающееся ему место и зафиксировал скобой из - правильно - оргстекла (так же сверлил отверстия в корпусе и нарезал резьбу). Выгибал плекс, держа его над жалом паяльника, пока не начинал гнуться (секунд 20).

Вырезал окно в крышке. За отсутствием дремеля насверлил дырочек по периметру сверлом 1 мм, перемычки убрал бором. Несмотря на кажущийся геморрой, этот процесс занял всего минут 20. Обработал края надфилями. Сделал отверстие под выключатель.

Из плекса, добавив 5 мм по контуру, выпилил "стекло".

И приклеил "Моментом - Кристалл".

Вставил выключатель и вывел провода за "спину".

Дошла очередь до циферблата. Можно оставить чистый блин, смотрится тоже неплохо. Можно вместо цифр вкрутить маленькие винты.

А можно нанести вполне человеческие деления. На скотче, которым с самого начала обклеил диск, нарисовал цифры и понёс к гравёру - самому гравировать, увы, нечем.

Снял скотч, уложил циферблат на опорные площадки (он, таким образом, оказался на одном уровне с "валом" и аккурат между головками), и закрепил родным прижимным диском и родными же винтами. Следы от скотча убрал … скотчем - приклеивал и отдирал.

Осталось поставить стрелки, надеть крышку и соединить провода.

Потом снять всё :(, снять головки и сточить напильником 2 мм оси блока головок (стекло то ВНУТРИ крышки). И снова собрать.
И вот он - результат двух бессонных ночей.

А это - в полной темноте.

Сайт Пан-Ас, сайт самоделок - на сайте есть все, что можно сделать своими руками: поделки, самоделки, украшения, детские поделки. Сделай их сам, своими руками и получи от этого настоящее удовольствие.

Так как я просто торчу от железок, люблю их тискать и разглядывать, а блеск блинов из HDD меня просто завораживает, то штуковина понравилась и через какое-то время я по мере умений повторил чужой опыт. Впереди время праздников, выходных и, возможно, кто-то захочет заняться таким же рукоделием. Тем более, что все это очень просто. Дальше трафик и картинки.

Минимальный набор материалов и инструментов

1. Винчестер (лучше неисправный)
2. Часовой механизм (возможно, подойдет не любой)
3. Набор стрелок (часовая, минутная, секундная)
4. Суперклей
5. Двусторонний скотч или толстая такая клейкая лента
6. Отвертка для разборки винчестера
7. Дрель или другие инструменты для обработки металлов

У меня в хозяйстве завалялись три дохлых винчестера. Пациенты и обычные инструменты при сборке часов:

Особенно полезна отвертка с набором сменных бит, суперклей и китайская лупа с подсветкой с BuySKU за 14 долл , помогающая моему дряхлеющему зрению. Набор ключей-звездочек понадобился, так как в в новых винчестерах производители полюбили использовать такие винты, а не обычные, крестовые. Причем эти новые винты запросто облизываются и выкрутить их уже практически невозможно. Таким оказался пациент справа, крякнувший диск WD из Apple iMac.

Разбираем пациентов насколько это возможно, анализируем содержимое.

Крайний слева, древний Fudjitsu, оказался самым тонким, а значит, и самым удобным в моем случае. Дело в том, что платформа винчестера служит основой для часов и вам на ней нужно как-то размещать часовой механизм. Для меня предпочтительным вариантом всегда является помещение часового механизма сзади. Некоторые авторы вырезают в корпусе отверстие по размеру часового механизма и неким образом сопрягают их. Крайний вариант справа (самый современный винт) оказался непригодным на данный момент. Во-первых, у него слизались шестигранные шлицы на винтах, а во вторых, часовой механизм пришлось бы помещать на передней стороне предполагаемых часов, выпячивая вперед блин, который с большой долей вероятности скрыл бы часть прекрасного механизма передвижения головок. Сравним толщину корпусов, Fudjitsu, Samsung и WD:

№№2 и 3 подождут до лучших времен. Подгоняем другие ключевые компоненты. Будильник-донор за 70 рублей из Ашана (его нутро лежит рядом), а также часовой механизм для рукодельников из Леонардо за 135 рублей.

Тут стоит отметить, что мысль сэкономить, купив дешевого донора, оказалась неудачной: высота поворотной стойки, на которую насаживаются стрелки, оказалась чрезмерно мала и собирать на таком механизме часы сложнее, так как нужно будет укладываться буквально в доли миллиметра. Что поделать — производитель рассчитывал на тонкий бумажный циферблат. Сравните высоту сами:

Обратите также внимание на стрелки. Огромные стрелки слева куплены в том же Леонардо за 75 рублей. Немного дороговато за несколько капель крашеного алюминия, зато они идеально подходят к их часовому механизму. И при этом совершенно не годятся для часов из винчестера, так как чрезмерно велики. Я их просто обрежу, пока не найду более подходящие. Стрелки справа вынуты из донора и, увы, подходят только для его часового механизма. Откладываем.

Также у меня в хозяйстве уже имеется запас блинов из разных винчестеров, разных оттенков и толщины:

Дальше — самое интересное.

Как я уже сказал выше, варианты монтажа часового механизма могут варьироваться в зависимости от формата винчестера, разновидности используемого часового механизма, стрелок, желаемого результата и иных ограничений, обусловленных причудами и решениями производителя тельца.

В моем случае я решил разместить ходовой механизм позади, стойку для стрелок пропустить через пластину двигателя, предварительно выбив сам двигатель из нее. Иногда удается сохранить двигатель на месте, выбив шпиндель. Тогда посаженный обратно блин выглядит эстетичнее. Как вариант — можно просверлить шпиндель или использовать для декораций весьма симапатичные прижимные пластины-шайбы блинов. Мне эта возня была ни к чему из-за обозначенного лимита времени. Итак, аккуратно демонтируем и выбиваем двигатель:

Отверстие по центру оказалось слишком узким, пришлось его расширить при помощи дрели. Тисков я в квартире не держу, поэтому их роль выполняет дежурный кусок ДСП и саморезы, которым фиксируется деталь. Это необходимо, так как при сверлении она сильно нагревается, да и просто может отлететь в сторону, нанеся травмы:

Отверстие расширено, проводим примерку. Прикручиваем пластину на место, вставляем механизм сзади, и видим, что в таком варианты резьбы, которая окажется над блестящим блином, не хватит чтобы зафиксировать механизм гайкой из-за торчащих шляпок винтов:

Решение приходит быстро: винты выкручиваем, а пластину приклеиваем на суперклей, благо детали подогнаны идеально и отлично прилегают друг другу. Шляпки устранены, выигрываем необходимый миллиметр. Как вариант, можно было приклеить часовой механизм сзади на тот же суперклей или двусторонний скотч и не использовать гайку. Но я предпочитаю собирать так, чтобы изделие позднее можно было разобрать, ничего не отрывая.

Фиксируем блин, прижимаем его резиновой шайбой и гайкой к механизму, затягивем до полной фиксации.


Сторонники эстетизма (и я) предпочитают более технологичные и красивые решения, но у меня временной лимит. Чтобы блин не разболтался, фиксирую его тремя каплями суперклея прямо к телу винта.

Вид сбоку:

Водружаем на место предварительно обрезанные стрелки и снятые ранее для удобства детали механизма позиционирования головок. Получилось несколько ублюдочно необычно, но подходящих стрелок нет, поэтому, скрежеща зубами, терпим.

Взгляд падает на оставшуюся крышку от винта. Недолго думая, прикручиваем ее сзади, закрыв часовой механизм и придавая конструкции весомости. Крепление на стену обеспечивается просверленным в крышке отверстием под обычные настенные гвозди и дюбели:

Вешаем на стену:

Ставим в телефон напоминание, что нужно купить флуоресцентной краски и покрыть ею стрелки и, возможно, еще какие-то штуковины.