Типовые неисправности FM модулятора. Жучок из FM-модулятора авто Сломался модулятор в машине

Недавно попался мне под руку стереофонический FM-модулятор Videovox AXFM-110. Данный модулятор представлен в металлическом корпусе на винтах, в нём имеются стерео входы типа тюльпана, и два выхода на антену (автомобильные). Питание производится от бортовой сети авто, в штатном режиме по питанию 12в.
На входе по линии питания стоит диод, падение напряжение на котором порядка 0.6 вольт. Далее идёт стандартный стабилизатор на микросхеме L7805.

Вообще питать моделятор можно исходя из условий питания стабилизаттора - хоть от 24 вольт, но стабилизатор без радиатора грееться порядочно.

Решил сделать из него передатчик для передачи радио со спутникового рессивера на приемник. Прием кстати довольно дальний - на 20-25 метров, даже с учетом стен.

Преде всего нашел старый БП на 5 вольт, от него использовал только плату с выпрямителем и корпус. Меняем высохший советский электролитический конденсатор на 470мкф 10 вольт, на 25 вольтовый 2200 мкф, для лучшей фильтрации. Впаиваем китайский трансформатор, отвод отрезаем, ведь он нам не нужен, в итоге на выходе получается 13.8 вольт под нагрузкой.

На всякий случай поставил резистор на 35 ом, дабы не грелся стабилизатор - лучше пусть резистор грееться, так как он в бп да и вентиляция в нем имеется, а корпус FM-стереомодулятора закрытый.

Итого на выходе блока под нагрузкой около 10.8 вольта - это то что надо. Стабилизатор в свою очередь выдает все те же 4.9 вольт. Значит все в порядке и питание его устроило!

Вместо штекеров (отключаем их на разъеме), впаиваем кусок провода в жесткой изоляции длиной около метра, теперь передающие свойства модулятора ФМ достигают порядка 35 метров на обычный китайский приемник! Передача естественно в стереорежиме, идет минимум шума и качество я бы сказал отличное.

Напоследок некоторые характеристики модулятора Videovox AXFM:

Задающий ВЧ-генератор с цифровым синтезатором частоты;
- Выбор несущей частоты 87,5 - 98,5 МГц из 110 возможных значений;
- Крупный светодиодный дисплей для индикации частоты настройки;
- Память частоты настройки при отключении питания (очень удобно, я выставил 97.7 она у меня и осталась);
- Кодирование стереосигнала с пилот-тоном;

На практике, стерео работает хорошо, приемник даже на значительном расстоянии не начинает шипеть.

Собираем корпус, вешаем под стол на двухсторонний скотч рядом с рессивером и наслаждаемся радио в любом ФМ приемнике). У меня порой и соседи слушают через дорогу и даже автолюбители в ближайших гараажах, так как на хороший приемник берет на все 40-50 метров! С вами был тов. vanesex.

Печать

Ремонт модулятора в основном сводится к ремонту блока питания, который сделан в большинстве автомобильных FM модуляторах, по простой схеме: стабилизатор на микросхеме и конденсаторы. Даже диод, показанный в схеме (смотрите ниже) и способный защитить от переполюсовки, не во всех модуляторах присутствует.

К выходу из строя и ремонту FM модулятора могут привести несколько причин, одну я уже указал переполюсовка, далее скачок напряжения в сети автомобиля (неисправность реле зарядки, отключение аккумулятора во время работы машины) и обрыв проводов от блока питания к схеме. Об этих неисправностях я уже писал в статье «Неисправности FM-модулятора ». При ремонте модулятора эти неисправности встречаются наиболее часто. Нередко встречается сбой в прошивке (не во всех моделях и ремонтом такой неисправности я не занимаюсь, по той простой причине, что ремонт будет соизмерим с покупкой нового автомобильного FM модулятора и не все клиенты на это идут).

Давайте остановимся на ремонте блока питания фм модулятора.

Как уже было сказано, блок питания довольно прост – это установленный на плате стабилизатор на ИМС типа SP7805V2-L/TR (стабилизатор на 5 вольт) и конденсаторы. При ремонте модулятора начать надо с визуального осмотра. Проверяем: не вздуты — ли конденсаторы, на обрыв провода и нет ли повреждений на стабилизаторе.

Многие пользователи с разных сайтов, также и подписчики ютуба после ролика просили дать инструкцию по сборке жучка из FM модулятора. FM модулятор стал довольно популярным устройством в последнее время. Он предназначен для расшифровки звуковых дорожек и передачи по радиоканалу. Дальность действия до 10 метров.

Для того, чтобы собрать жучок из модулятора особых навыков и знаний в радиоэлектронике не нужно, достаточно базовое знание начинающего радиолюбителя. Разбираем ФМ модулятор и выкидываем корпус. Начинка питается от 5 Вольт, напряжение с бортовой сети автомобиля поступает на линейный стабилизатор напряжение, на выходе которого получаем указанные 5 Вольт, именно этим напряжением питается цифровая часть модулятора.

Любой модулятор состоит из небольшого процессора (в нашем случае он не нужен, но отделить от основной платы его невозможно) и передатчика. Основное достоинство такого жучка заключается в том, что схема имеет кварцевую стабилизацию, поэтому передаваемый сигнал очень качественный и уклона частоты тут не наблюдается.

Схему можно запитать даже от одного аккумулятора мобильного телефона с напряжением 3,7 Вольт. На основной плате мы можем увидеть микросхему передатчика.

Включаем радиопередатчик и настраиваем модулятор на любую частоту, на эту частоту настройте и сам приемник. Дальше берем тонкий и острый металлический предмет (обязательно оголенный), к примеру иглу и поочередно кончиком иглы коснемся всех выводов микросхемы. При касании некоторых выводов, в радиоприемнике мы наблюдаем искажения.

Выбираем тот вывод, который реагирует на касания больше остальных, т.е искажений в приемнике громче, чем в случае остальных. Непосредственно на этот вывод подключаем (припаиваем) неполярный конденсатор (керамический или пленочный не важно) конденсатор с емкостью 0,1мкФ.

На свободный вывод подаем звуковой сигнал, при подключении электретного микрофона мы получим радиопередатчик.

Типовые неисправности FM модуляторов (трансмиттеров) можно условно разделить на 3 вида. Я расскажу подробно только об одном, поскольку два других в 50% случаев приводят к полной непригодности устройства!

Первый вид неисправности это выход из строя микросхемы-стабилизатора. На рисунке 1 изображен собственно сам модулятор в разобранном виде.

РИС.1 (нажмите для просмотра)

На рисунке 2 – плата стабилизатора с микросхемой 7805 (буквы могут быть разные) в ТО корпусе.

РИС.2 (нажмите для просмотра)

Вот в этой микросхеме и заключается причина отказа устройства.

Микросхема понижает напряжение аккумулятора до 4,5 – 5v и стабилизирует его. С ее выхода это напряжение поступает на основную плату для питания цепей модулятора. По разным причинам микросхема может выйти из строя. Если происходит обрыв внутри ее, то питание не поступает на основную плату. Но это пол беды. Достаточно просто заменить микросхему и все в порядке.

Гораздо хуже когда происходит пробой – вот тогда это почти 50% гарантия полной ремонтной непригодности всего устройства. Так, как на основную плату поступит напряжение с аккумулятора на прямую. А это, скорее всего, убьет устройство полностью!

На рисунке 2 стрелкой отмечена эта микросхема. На ее корпусе заметно вздутие, что говорит о 100% выходе микросхемы из строя.

При необходимости микросхему можно заменить любой, подходящей по параметрам. Главное чтобы стабилизированное напряжение на выходе у нее было около 4,5 – 5v! Приходилось даже вместо 7805 в ТО корпусе ставить 7805 в обычном! Просто немного нужно обточить металлическую часть.

Если же после замены микросхемы устройство все так же отказывается подавать признаки жизни, то есть еще шанс оживить его. На основной плате, не далеко от места подпайки проводника, по которому поступает напряжение питания +5v, находится SMD транзистор (далеко не во всех моделях). Через него поступает напряжение на плату. Вот скорее всего он находится в «обрыве». Нужно закоротить выводы его коллектора и эмитера.

Если устройство после этого заработает нормально, то можно либо заменить транзистор, либо же просто оставить перемычку. Все будет работать нормально и с перемычкой, проверено не на одном десятке устройств!

Если же транзистора такого нет на плате или после установки перемычки устройство не включилось – оставьте эту затею, скорее всего повреждены более серьезные компоненты!

Были случаи, когда устройство после указанных замен включалось, но на экране высвечивалась цифра 9, которая медленно начинала гаснуть. При таком раскладе дальнейшие попытки восстановить работоспособность устройства не приносили успеха. К сожалению причину такого поведения точно установить не удалось.